Всё об обрезке деревьев

Обрезка плодовых деревьев является одним из наиболее сложных, но важных агротехнических приемов воздействия на их рост, плодоношение и долговечность. С ее помощью можно сформировать крону желаемого размера, устранить в ней недостатки и улучшить качество плодов. Этот прием требует практических навыков, знания биологических особенностей деревьев, сортов и, в обязательном порядке, четкого представления о главных частях и органах надземной системы плодовых культур. Понимая схему строения кроны, легче регулировать дальнейшее развитие деревьев, а познание общепринятых терминов позволяет пользоваться специальной литературой.

Общие правила обрезки

На рис. 1  показана схема строения надземной части яблони. Она состоит из ствола и растущих от него многочисленных ответвлений.  Нижнюю часть ствола, от поверхности почвы до первой нижней ветки, называют штамбом (п. 1), а продолжающуюся часть ствола, от нижней ветки до верхушки дерева, — центральным проводником (п. 4).  Все боковые разветвления с центральным проводником составляют крону дерева.  Крупные ветки, растущие от ствола, называют основными, скелетными.  В зависимости от расположения по стволу их называют скелетными ветвями первого (п. 2) или второго ярусов (п. 5) и т.д.  На них растут скелетные ветки второго порядка (п. 3), которые чаще всего уступают основным веткам по толщине.

Скелетные ветви и центральный проводник (лидер) заканчиваются побегом продолжения (п. 7), то есть приростом за период вегетации дерева. Длину его определяют от годичного кольца, представляющего собой кольцевое утолщение (оно хорошо заметно на рис. 2, п. 1), до последней почки.

На центральном проводнике и скелетных ветвях рядом с побегом продолжения часто растет такой же силы роста побег-конкурент (п. 6), который, как правило, вырезают, так как угол отхождения его составляет 30—49°. Если конкурент не вырезать, то возможен разрыв веток от урожая ветром из-за слабого их срастания.

Углом отхождения ветви называют угол, образуемый направлением ветви по отношению к центральному проводнику, стволу. На стволе и основных ветках формируются обрастающие плодовые веточки (п. и вертикально растущие побеги (п. 9)  — волчки. Для правильной формировки кроны необходимо различать вегетативные побеги и плодовые ветки (рис. 2).

На однолетних побегах (п. 2) формируются, как правило, ростовые почки. Они продолговатые, часто прижаты к побегу. Плодовые веточки представлены плодовыми прутиками (п. 3, п. 9), копьецами (п. 7) и кольчатками (п. 5, п. 6). Плодовый прутик имеет длину до15 см, копьецо короче — 2—10 см. На конце их формируется плодовая (цветковая) почка, имеющая округлую форму. Она крупнее вегетативной (ростовой). В неурожайные годы на плодовых ветках развивается вегетативная почка, дающая ростовый побег.

Прирост кольчатки за год очень мал — 1—2 мм, поэтому многолетняя кольчатка представлена в виде сближенных годичных колец (п. 5) и кажется шероховатой.

Плодовые веточки растут прямо от ствола на скелетных ветках, а при плодоношении дерева — с плодовых сумок { п. 4).  Плодовая сумка — это утолщение, на котором рос плод. На ней видно место прикрепления плодоножки плода, ее не нужно путать с раковыми утолщениями. В процессе роста и развития деревьев плодовые веточки разветвляются, образуя сложные плодушки (п. 8). Древесина их рыхлая и легко ломается.

Способы обрезки

При формировании кроны применяют главным образом три способа: укорачивание, прореживание и перевод побега (ветки) продолжения на побег (ветвь), растущий вверх, вниз или в сторону (рис. 3).

Укорачивание проводят на однолетних побегах. В зависимости от длины срезаемой части побега различают сильное (а), среднее б) и слабое (в) укорачивание. При сильном укорачивании срезают половину и больше побега, при среднем — 1 /3, при слабом — 1 /4.

При укорачивании мы удаляем более развитые верхние почки, вызывая пробуждение нижних почек и тем самым увеличивая образование большего количества плодовых веточек, а также выравниваем длину ветвей и усиливаем рост слабо растущих веток.

При необходимости изменения направления ветки-проводника применяют такой прием, как перевод. Для сдерживания роста ветви вверх проводник ее срезают на побег, растущий вниз или в сторону (рис. 3, п. 2). Свисающие ветки, наоборот, срезают на растущие ветви вверх (п. 3).

 При прореживании вырезают по годичному кольцу ветки, которые растут внутрь кроны, а также близко расположенные друг над другом или направленные параллельно центральному проводнику (рис. 3, п. 4). У старых деревьев удаляют поломанные, сухие, больные ветки и загущающие плодушки. За счет прореживания рост дерева усиливается незначительно, но улучшается освещенность кроны.

Техника выполнения срезов

Проводя обрезку, важно соблюдать правила выполнения срезов. При срезании на перевод срез должен быть как бы продолжение*.* оставляемой ветви. При более глубоком срезе рана плохо зарастает че исключен также слом ветки от урожая. Если после среза остается пенек, то он усыхает, кора при этом отделяется от древесины — и ветвь усыхает.

Укорачивая однолетний побег, нижнюю часть среза нужно сделать на уровне основания почки. Очень косой срез вызывает усыхание почки, а оставленные -е-е« не зарастает, отмирает и служит местом для проникновения инфе*_’.‘

Поверхность среза должна быть ровной и гладкой. Все срезы диаметром более1 смнадо закрасить краской, разведённой на олифе, или замазать тонким слоем садового вара. Это ускоряет зарастание ран и защищает древесину от растрескивания и иссушения.

Сроки обрезки

Практика показала, что обрезку яблони можно проводить сразу после листопада, продолжая весь зимний период при температуре не ниже -5-7 С, и заканчивая весной, до набухания почек. Однако лучше всего обрезать яблоню, грушу во второй декаде марта, так как в морозные зимы обрезка приводит к иссушению древесины и растрескиванию в местах срезов.

Обрезку сливы, вишни, черешни делают в конце марта — начале апреля. Уменьшается вероятность повреждения низкими температурами, а также камедетечение. Естественно, в южных и юго-западных областях Беларуси период обрезки сдвигается на более ранние сроки.

Обрезка молодых яблонь

Общие принципы обрезки яблони пригодны для всех  плодовых культур. Имеются  лишь небольшие особенности при обрезке вишни, черешни, абрикоса, персика.

Обрезку молодых деревьев яблони проводят в основном с целью сформирования кроны. От того, как будут сформированы скелетные сучья, зависят прочность и освещённость кроны, и время вступления дерева в период плодоношения.

Перед формированием кроны нужно принять решение: какой высоты планируете иметь дерево, какой тип кроны создать.

Существует много типов кроны. По высоте штамба их делят на высокоштамбовые (высота штамба120 сми более), среднештамбовые (80—100 см), низкоштамбовые (50—60 см), кустовидные.

По количеству, направлению и расположению веток по стволу различают мутовчато-ярусные, безьярусные, разреженно-ярусные, плоские типы кроны или созданные в виде пальметт, веретен, кордонов, пирамид и т.д.

Не вдаваясь в подробности положительных или отрицательных моментов того или иного типа кроны, остановимся на формировании низкоштамбовой сферической (округлой) кроны яблони с разреженно-ярусным размещением веток. Деревья с таким типом кроны раньше вступают в плодоношение и при необходимости их форму можно переформировать в плоскую.

 В большинстве своем сады закладывают однолетними саженцами. Весь цикл формирования трех ярусов кроны за 4 года вы можете проследить на рис. 4. Буквой а указаны деревья до обрезки, б — после обрезки.

Весной однолетний саженец срезают на высоте 100 см на почку, расположенную со стороны вырезанного шипа. Если саженец по высоте меньше (80—90 см), то срезают только верхние 2—3 почки. В противном случае побеги будут расти под острым углом и крона сформируется непрочной.

 На следующий год из выросших боковых побегов выбирают 4—5 более развитых и равномерно расположенных по стволу и в пространстве. Желательно, чтобы между побегами по стволу было расстояние15 см. Нижний побег должен быть на высоте 50—60 см от почвы.

Выбранные побеги должны иметь угол отхождения от ствола 60—80°. Такие будущие ветки прочно срастаются с центральным проводником и раньше начинают давать урожай. Побеги с острым углом отхождения вырезают по годичному кольцу возле ствола. Удаляют также конкурент и низко расположенные побеги. Лишние побеги удаляют или укорачивают на 1/3 или 1/2. Небольшие веточки оставляют без обрезки. Из них позже формируют плодовые веточки.

Оставленные скелетные побеги укорачивают так, чтобы они были после срезания на одном уровне или ниже центрального проводника на 20—30 см. Срез побегов делают на внешнюю почку (рис. 4). Этим приемом сохраняют лидирующее положение центрального проводника и соподчинение ему скелетных побегов.

 На 3-й год на скелетных ветвях и стволе вырастают новые побеги. Из побегов, растущих на стволе, выбирают 2—3 по принципу хорошего роста и расположения в кроне и формируют второй ярус. Закладывают первую ветвь второго яруса на расстоянии 60—70 см от верхней ветви первого яруса. Равноценные по длине и расположенные ниже этого расстояния удаляют, а короткие побеги оставляют для формирования плодовых веточек.

На ветках первого яруса вырезают побеги, растущие вверх и внутрь кроны. Побеги, растущие вниз, укорачивают на 1/4 их длины или вырезают на кольцо. Из боковых побегов первого яруса оставляют 2 для закладывания скелетных ветвей второго порядка. Боковые побеги должны располагаться на скелетной ветви первого яруса не ближе30 смот ствола. Мелкие веточки оставляют без обрезки, а длинные укорачивают. В целом расстояние между равноценными по длине побегами на скелетной ветви должно быть50 см. Побег продолжения скелетной ветви должен превышать на 20—30 см побеги V боковых веток, которые находятся ) между собой на одном уровне (рис. 3). Высоту и длину их регулируют способом укорачивания или перевода на побеги нужного направления.

Побеги второго яруса укорачивают так, чтобы они находились на одном уровне с побегами продолжения веток первого яруса или незначительно их превышали. Побег центрального проводника сохраняет лидирующее положение и превышает побеги второго яруса на 20—35 см. Побег-конкурент вырезают.

 На 4-й год закладывают 3-й ярус по тому же принципу, что и на 3-й год. 3-й ярус формируют на расстоянии60 смот веток 2-го яруса, вырезая сильно растущие побеги, находящиеся ближе к веткам 2-го яруса. Кольчатки, копьеца не укорачивают.

Если хотят иметь крону высотой 2,5—3 м, центральный проводник вырезают на боковой побег 3-го яруса. Этот побег должен иметь угол отхождения от центрального проводника 50—65°. Нежелательно, чтобы угол отхождения составлял 80—90°, т.к. на следующий год вырастает много волчков, и рана плохо зарастает. Не исключено, что ветвь обломается под тяжестью урожая.

В этом же году продолжают формирование скелетных веток 1 -го и 2-го ярусов по тому же принципу соподчинения боковых веток центральному побегу продолжения, а на боковых ветках должны расти веточки поменьше, чем побег продолжения.

Путем укорачивания и перевода сдерживают рост веток 2-го яруса, а также побегов 3-го яруса. Все ветки, растущие внутрь кроны, вырезают. Трущиеся и затеняющие друг друга ветки укорачивают или вырезают на кольцо.

За 4 года будет сформировано 3 яруса основных веток, заложена плодовая древесина на стволе и ветках.

Главное при формировании кроны — меньше удалять небольших веточек и меньше укорачивать побеги, если они равноценны по силе роста. Это ускорит вступление деревьев в период плодоношения.

В эти годы не забывайте о хорошем уходе за растениями: своевременно подкармливайте органическими и минеральными удобрениями, ведите борьбу с вредителями, чтобы обеспечить ежегодный прирост побегов до 40—60 см.

Д.В. ГРАКОВИЧ