Привитые помидоры здоровее и зреют быстрее
На своем дачном участке мы выращиваем много садово-огородных культур, но особое место отводим помидорам. За 50 лет испытали множество сортов, в иной год доходило до 30, затем поняли, что это “перебор». Сейчас выращиваем от 3-х до 5-ти. От низкорослых растений пришлось отказаться из-за их неэффективности. Ведь в северо-восточной зоне республики условия для произрастания томатов являются экстремальными. Да и надежных, проверенных сортов практически нет. Та реклама, в которой утверждают, что сорт является морозоустойчивым и фитофтороустойчивым, не требует подвязки и пасынкования, не соответствует действительности. Может, в ряде мест юга республики можно получать высокие урожаи в открытом грунте, но в большинстве районов без пленочного укрытия не обойтись. Сейчас в продаже достаточно полиэтиленовых и других пленок высокого качества.
Много лет назад я поставил перед собой цель добиться высоких урожаев помидоров. Методом проб и ошибок, используя опыт передовых огородников, о котором я узнавал из журнала “Ogorod.ws”, а также свои наработки, мне удалось достичь достаточно высоких результатов. Особенно ценными были советы Леона Владимировича Радыно из Минска, Анны Петровны Гордеевой из Горок, Татьяны Александровны Овчинниковой из Витебска. Это у нее я позаимствовал метод выращивания томатов на двух корнях.
Моя необогреваемая пленочная теплица арочного типа имеет площадь60 мс максимальной высотой2 м. В прошлом году высадил 60 кустов томатов, расстояние между рядами было80 см, а в ряду—60 сг^. На одно растение приходилось0,5 м. Теплица стационарная, ежегодно заменять в ней всю землю на новую было невозможно, поэтому для оздоровления почвы один год я высеваю в качестве сидера- та озимую рожь, другой — рапс.
Очень важно использовать хороший посевной материал. Для семян я отбираю зрелые плоды со второй или третьей кисти с самых продуктивных растений. Обращаю внимание не только на урожайность, но и на качество плодов. Они должны быть здоровыми и соответствовать данному сорту. В домашних условиях на подоконнике в течение 2—3-х недель провожу дозаривание. Извлеченные семена сразу тщательно промываю, подсушиваю 10—20 дней и храню в бумажных пакетиках при комнатной температуре. От такого рекомендуемого приема, как доведение до брожения семян с томатной мякотью, отказался, так как в любительском овощеводстве он не эффективен.
В октябре готовлю почвосмесь из плодородной земли, перегноя, торфа, песка, золы (примерно в процентах 40+40+10+8+2). После перемешивания смесь просеиваю через решето с ячейками от 0,5 до0,7 см, затариваю в ящики, бачки или мешки и храню в холодном сарае. Перед посевом почвогрунт в квартире держу 3—4 дня. Многие годы землю пропаривал, но сейчас от этого метода отказался из-за его трудоемкости (до 10-ти ведер), заменив его обильным поливом 1%-м раствором марганцовки (10 гна1 лводы). В этом же растворе замачиваю семена на 15—20 мин непосредственно перед высевом, затем промываю их в проточной воде.
На протяжении многих лет испытывал разные сроки посева. Считаю, что в январе день очень короткий, мало естественного света. В прошлом году часть семян посеял 7 февраля (это рановато, но родилась внучка, и я так отметил памятную дату). Дружные всходы появились к 11 февраля. Температура находилась на уровне 21 — 22°С.
Первую пикировку помидоров провел 16 февраля в мелкие ящички (2—3 см), вторую — 26 февраля в ящички глубиной в 4—5 см. Разместил их на подоконнике с восточной стороны (южной у нас нет) 11 марта посадил по два лучших растения в стаканчики емкостью по0.5 ли глубиной 10—12 см. Расстояние между растениями в 1 —1,5 см. Поставил их в емкости0,25 л, которые служили поддонами для полива рассады. Чтобы растения не искривлялись, использовал отражающие свет экраны из плотной белой бумаги или фольги. В этом году сроки высева семян перенес на последнюю декаду февраля. Думаю, что результаты будут лучше.
Прививку помидоров провел 24 марта, когда они достигли высоты15 сми имели толстый, прочный стебель. Техника этого приема такова. Чистым лезвием безопасной бритвы сделал тонкие срезы на стеблях растений, сблизил их и обвязал полоской мягкого полиэтилена сверху вниз по всей длине среза (2—3 см). 1 апреля срезал у каждой пары верхушки более слабых растений немного выше места прививки, оставив одно растение на двух корнях. 7 апреля снял обвязку полностью, так как она уже была не нужна.
Срезанные верхушки легко укореняются и дают коренастую рассаду, так что их выбрасывать не надо. Растения продолжал выращивать на подоконнике до наступления более теплых и солнечных дней, после чего баночки разместил между оконными рамами, где днем температура была комнатной, а в темное время суток опускалась до 7— 10°С, а иногда и ниже. Этот прием способствовал закалке. Растения стали более коренастыми, а листья темно-зелеными, многие заложили цветочные бутоны.
В теплицу рассаду высадил 25 и 26 апреля. Посадочные ямки глубиной 25—30 см заполнил теплой водой и перегноем с добавлением золы. После обильного полива аккуратно извлек привитые растения из баночек и вместе с комом земли высадил на постоянное место. Одновременно наклонно (горлышком под корень) вкопал пластиковые бутылки емкостью 1,5—2 литра со срезанным дном возле каждого растения. В дальнейшем через них поливал томаты теплой водой (примерно 20°С) только под корень по мере необходимое™ но не чаще 1 раза в неделю. Для подогрева в теплицу поставил 2 бочки водой с закрытыми крышками, а также пластиковые бутыли по5 л. Общи объем воды составил160 л. Этого количества хватало на 2—3 недели. В ду использовал только дождевую. Так как в солнечную погоду она в бочке нагревалась до 35—40°С, а к утру с остывала до 15—20°С, то температура в теплице была на 7— 10°С выше, чем в открытом грунте. Это благоприятно отразилось на росте растений и защитило их от весенних заморозков.
Особое внимание уделял влажности воздуха. Для проветривания в верхней части теплицы с противоположных торцевых сторон сделал по окну. Знал, что лучше пусть будет прохладнее, но суше, не допускал, чтобы на пленке собирались капли воды. В дневное время старался, чтобы температура в теплице не поднималась выше 25°. В начале июня сделал одну подкормку нитрофоской (Ы, Р, К по 16%). Ни одной обработки растений против фитофторы не проводил. Этому меня научил горький опыт прошлых лет. Когда в теплице было сыро, никакие многократные обработки химическими препаратами практически не помогали.
Над помидорами на шпалере подвешивал шнуры для подвязки. Все листья до первой цветочной кисти удалял полностью. В дальнейшем ограничивал рост кустов, не допуская их переплетения с ветвями соседних растений. Этот прием применяю много лет, так как убедился, что чрезмерное загущение ведет к снижению урожая и болезням. Все томаты выращиваю только в один стебель, пасынки удаляю постоянно (до 20-ти раз за сезон). На растении оставляю 5—6 кистей (больше высота теплицы не позволяет), в каждой не более 8—9 плодов. Пробовал оставлять все плоды (до 15-ти штук), но эффекта не получал, поскольку они мельчали и созревали позднее.
Результаты прошедшего сезона следующие. Первый зрелый плод весом200 гснял 23 июня. С 1 июля начал прищипку верхушек при высоте растений 170—180 см. 8 июля снял 109 бурых помидоров общим весом21 кг, 17 июля 135 штук —29 кг, с 25 по 29 июля 136 плодов —31 кг, с 31 июля по 11 августа 101 помидор общим весом26 кг, 12 августа снял 375 плодов —81 кг, с 17 по 25 августа — 260 плодов весом97 кг, 2 сентября — 31 плод весом8 кг. 13 сентября снял все оставшиеся помидоры (452 штуки), весили они72 кг(9 ведер). Весь урожай составил365 кг, или 1599 помидоров. Средний вес одного плода составил230 г(минимальный106 г, максимальный650 г). С одного куста в среднем получил по6,1 кг, или по 12,2 кгс одного кв. м площади.
Планы на следующий год следующие. Буду выращивать 45 растений томатов на площади22 кв. м. Под баклажаны оставил 8 кв. м, их выращиваю также на двух корнях. Думаю взять с растения не менее10 кг, а с кв. м — по20 кг, сделав упор на более крупноплодные сорта. Планирую начать сбор урожая 15—20 июня. Если задуманное получится, поделюсь своим опытом. Возможно, кому-то он будет полезен.
В.И. НЕКРАШЕВИН.